Сначала мне хотелось назвать свои записки, подобно Марк Твену «Жизнь на Миссисипи», но потом я понял, что к моему опусу такое название вряд ли применимо, ибо в отличие от Твена, действительно жившего на Миссиссипи, у нас была всего лишь трехдневная поездка, и в лучшем случае она может называться – Галопом по Миссисипи (3–5 сентября 2011 года)
Так уж сложилось, что с детских лет, начитавшись Твена, мне хотелось попасть на Миссисипи. Но все время что-то не складывалось. Сначала я никак не мог попасть в Америку. Потом попал, но не мог добраться до Миссисипи (хотя до нее всего 3 часа езды по прямой). И все, что успел за 20 лет в стране, так это проехаться по короткому живописному участку Иллинойс-Айова, пересечь реку несколько раз по дороге в западные штаты и съездить в две командировки на атомную станцию почти у истоков реки, где ее ширина не более 30 м. Но вот наконец-то мы выбрались в более продолжительную, аж трехдневную поездку. Посему, позвольте мне вкратце рассказать, где мы были и что видели.
Три дня для такой поездки все-таки мало, так что пришлось нам ездить быстро и, к сожалению, много, хотя и мало, пардон за оксюморон. Обычно по количеству мест, которые предстоит посетить, любая моя трехдневная поездка рассчитана на 6–7 дней. И вдруг такой «сюрприз» – дней оказывается всего 3. Ну не получается у меня упаковать все достопримечательности, лежащие на пути, в короткий трехдневный вояж. Поэтому нередко приходится какие-то места посещать галопом, гнать своих спутников в шею и подгонять розгами, устраивать очень ранние подъемы и поздние отбои. В итоге все возвращаются невыспавшимися, злыми, но довольными, по крайней мере, на словах. И я упорно планирую снова на 6–7 дней, в тщетной надежде – а вдруг на сей раз успею.
Наша поездка была направлена в сторону одного из соседних мегаполисов – город Миннеаполис, штат Миннесота, который также лежит на Миссисипи. Это был наш конечный пункт. До него всего-то чистой езды 6 часов 30 мин, если гнать, не сворачивая на всякие незначительные достопримечательности. Однако же эта мелочевка бывает настолько интересной и увлекательной, что жалко не заскочить хоть на минутку или даже на часик, хотя она может стоить и двух часиков, и трех, а то и полного дня. Особенно это относится к паркам, кои не могут не произвести впечатление. Это, конечно, не национальные парки, но и они весьма эффектны. Посему, дорога, намеченная на первый день, должна была включать 2 парка, одну или две винарии и одну сыроварню (посещение сиих мест, как известно, для меня свято) и могла занять часов 13–14. Рано выехав из дома и заехав за «потенциальными сватами», мы помчались в сторону Висконсина.
Добро пожаловать в Висконсин
Надо сказать, что на сей раз, мы с «потенциальным» Димой решили взять машину в прокат и накануне вечером смотались в аэропорт, взяли машину и пригнали ее к моему дому. Взятая в 9:30 вечера машина должна была вернуться в пункт проката в то же время через 3 дня. Сначала все шло почти по плану, и мы заехали в одну сыроварню, попробовали там несколько сыров и купили один из них, хотя и не лучший. Вскоре мы снова ушли с хайвея и заехали в парк Mill Bluff размять ноги – к этому времени мы были в дороге уже 4 часа. Пройдя минут за 40 широкую, но какую-то мягкую, немного влажную, но теплую тропу вокруг скалы, мы снова выехали на хайвей, который проходил по весьма живописным местам.
Mill Bluff State park
Mill Bluff State park. Грибы уродились
Как-то так получается, что в западном и северо-западном Висконсине, куда не поедешь, везде красиво, поэтому по его дорогам можно без устали ехать часами. Едешь, смотришь себе по сторонам на холмы и реки, завидуешь ползущим по обочинам велосипедистам и летишь дальше. Тут уж важно, чтобы погода не подвела. Нас же в какой-то момент накрыл сильный ливень, пришлось остановиться на десяток минут и переждать. Рассказывать о нем нечего, только фотка.
На снимке машина, остановившаяся перед нами под мостом
Вернусь снова на дорогу. По пути нас должна была ожидать винария. Однако посмотрев пока еще трезвым взглядом на часы, я решил, что лучше в целях экономии времени ее пропустить и ехать дальше, поскольку возле следующего парка есть еще одна винария, которая тоже была в планах. К тому же ближе ко второму парку, мы сможем лучше сориентироваться, сколько времени потратить на парк и сколько на винарию. Однако, подъезжая к винарии, я подумал, что времени у нас в обрез и предложил ехать сразу в парк и правильно сделал, поскольку этот парк по степени опьянения от восторга стоил нескольких винарий. Парк назывался Interstate State park, и располагался он сразу в двух штатах – Висконсин и Миннесота, перекинувшись через реку St. Croix, которая является северным притоком Миссисипи.
Interstate State Park. Справа – Висконсин, слева – Миннесота
В этом месте река протекает по глубокому ущелью, и мрачные скалы нависают над нею с обеих сторон. Туристский пароходик, разворачиваясь на реке, фактически ее перегораживает, просто удивляешься мастерству неведомого капитана.
Со стороны Висконсина по парку проложена масса троп, многие из которых либо проходят по высокому берегу, либо выходят на него, где и заканчиваются огороженными перилами смотровыми площадками. На остальных же участках ограды нет, и любители острых ощущений имеют замечательную возможность устроиться на вертикальной скале, свесив над пропастью ноги. Одна из наиболее интересных, хотя и коротких троп называется Pothole Trail (pothole – выбоина, яма на дороге). Она проходит между большими проемами в скальной породе, которые вода пробурила еще во времена ледникового периода, хорошо поработавшего в этих краях десятки тысяч лет.
В такие ямы хочется залезть и обязательно сфотографироваться, поэтому, несмотря на то, что ям много, к ним стоит очередь. Но как геологическое формирование они действительно производят впечатление. Размерами они от полуметра до полутора в диаметре и от полуметра до двух в глубину. На скальной плите, нависающей над каньоном реки, их разбросаны десятки.
Potholes
Большая часть берега, как я уже сказал, высокая, отвесная, но в одном месте река имеет симпатичный затон с пологим берегом и уютным пляжем.
Парк давно привлекает любителей активного отдыха самых разных видов – на стенках каньона можно увидеть скалолазов, а по речке то тут, то там проплывают туристы на байдарках, восторженно рассматривая скалы, вертя головами и размахивая руками.
В некоторых местах можно увидеть художников, работающих в рискованных условиях, зато на пленере.
Пройдя в течение трех часов несколько троп по восточной висконсинской стороне парка, мы перебрались на западную миннесотскую сторону.
Interstate State Park, Wisconsin
С этой стороны парк был меньше, но ямы в скалах больше и эффектнее. Иногда они были связаны между собою в группы, расположенные на разных уровнях и заполненные стоячей водой. Кроме того, здесь были красивые мостки через провалы, по которым тоже хотелось пройтись.
Interstate State Park, Minnessota
Таким образом, мы выбрались из парка уже в полной темноте и направились в Миннеаполис, до которого было около часа езды. Приехав в гостиницу, мы собрались в номере «потенциальных», перекусили и распили бутылку хорошего французского вина, захваченного в дорогу предусмотрительным Димой.
Гостиницы, которые я обычно резервирую, должны отвечать двум простым требованиям – быть недорогими и включать плотный завтрак, поскольку не люблю тратить время на поиски какой-нибудь кафешки и ожидание приготовления завтрака. На это теряется от часа до полутора драгоценного туристского времени. Такие мелочи, как ежедневная смена белья, наличие холодильника, шампуней, фена и прочее даже не обсуждается – это есть в любой гостинице. Посему отель Comfort Suits в самом центре Миннеаполиса меня вполне удовлетворял, хотя и оказался выше моих ожиданий. По цене он был более чем доступен, но по уровню сервиса слегка ошарашивал. В общем, не буду вдаваться в подробности, но думаю, что по удобствам и гастрономическому разнообразию, моя жена не смогла бы уложиться в стоимость, которую мы заплатили. О том же, как выглядел интерьер отеля, вы можете судить по фотографии.
Интерьер гостиницы
Еще один приятный момент, касающийся гостиницы – она расположена с 8 по 14 этаж небоскреба в самом центре города. С 1 по 7 этаж – паркинг, выше 14-го – жилой дом. Однако гостиница имеет громадный проем в 6 этажей в своих пределах, что создает определенный эффект, и с нашего 3-го гостиничного или 10-го общего этажа открывались симпатичные виды, как на внутренний интерьер гостиницы с одной стороны, так и на город с другой стороны. Но и хватит о гостинице. В конце концов, в ней мы не жили, а только ели, пили и спали. Наутро, насытившись завтраком так, чтобы можно было продержаться почти весь день без дозаправки, ибо обеды в мои планы не вписываются, мы отправились по музеям – такова была главная светлая цель посещения Миннеаполиса – города трех музеев.
Вид из окна номера
Первым музеем был Walker – музей современного искусства. Кто меня получше знает, тот может этому выбору удивиться, мои отношения с современным искусством далеки от дружеских. Но мне хотелось увидеть не сам музей, а расположенный по-соседству и принадлежащий музею парк скульптур, который считается одним из самых интересных в стране. И я не был разочарован. Описывать скульптуры нет смысла, посмотрите их сами, они того стоят, по крайней мере многие из них. Посему только краткие замечания. Центральное место занимает скульптура Класа Ольденбурга «Вишня на ложке», пристроившаяся в небольшом пруду посередине парка.
Из хвостика вишни вылетает струя фонтана, отлетающая далеко в сторону и осыпающая любопытных мелким дождиком. День был хоть и солнечный, но прохладный, так что лезть под фонтан не хотелось.
Особое наше внимание привлекла плексигласовая рыба, построенная знаменитым архитектором Фрэнком Гери. Для ее сохранности создан особый павильон, к которому примыкает небольшая оранжерея с самыми необычными цветами и кактусами.
Конечно, мне было особенно интересно посмотреть работы таких знаменитых скульпторов как Сегал, Джакометти, Манцу, Мур, Невельсон, Нагучи, Липшиц, Ди Суверо и некоторых других. Я эти скульптуры видел в многочисленных альбомах, но вживую видеть не доводилось. Вот и свиделись. В то же время некоторые работы у меня вызвали недоумение вперемежку с приступами истерического смеха – ну уж такова моя реакция на отдельные образцы современного высокомудрого искусства.
Яков (Жак) Липшиц
Джудит Шеа
Бэрри Флэнэгэн
Генри Мур
После парка скульптур мы направились в Art Institute. Это художественный музей весьма высокого уровня. Вход бесплатный, музей содержится на деньги спонсоров. Бесплатный музей – явление очень редкое. Тем более что коллекция производит сильное впечатление. Здесь собраны работы многих лучших европейских мастеров. Картины художников итальянского возрождения – Понтормо, Гирландайо, Тициан. Картины их немецких современников – Кранах и Гольбейн. Много малых голландцев, впрочим и великие тоже есть – Рембрандт, Ван Дейк, Вермеер, оба Рейсдаля – Саломон и Изакс. Есть фламандец Рубенс. Есть отличные испанские мастера – Эль Греко, Мурильо, Гойя, конечно великие английские портретисты – Гейнсборо, Лоуренс и Рейнолдс. Замечательные итальянские мастера венецианского пейзажа – Каналетто и Франческо Гварди. Конечно, есть мой любимый Камил Коро (6 или 7 работ). Есть множество картин барбизонцев, есть Курбе, прекрасная подборка импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, набидов, немецких экспрессионистов. Отличная подборка американцев 19-го и начала 20 веков – Сарджент, Тватчмен, Уистлер, Уайет, Ремингтон, Пэрриш, а также личный враг моей жены Альберт Берстадт, из-за которого она так жестоко пострадала 3 года назад в Rocky Mountains, когда я потащил ее высоко в горы смотреть, названное в честь Берстадта озеро, на берегу которого он написал множество колорадских видов. Кто помнит мое колорадское письмо, то знает подробнее, о чем идет речь. Впрочем, я отвлекся. Современных же американцев мы глянули одним глазом, о чем я ничуть не жалею. Достаточно было увидеть их «работы» в проеме двери, чтобы разочароваться в мировой живописи навсегда. Удивительная особенность моего восприятия – насколько мне интересны скульптуры современных художников, настолько же отвратительны картины. В скульптурах я чувствую какой-то трехмерный полет фантазии в поиске новых форм, и мне это интересно, в живописи – один сплошной маразм. Тут уж на меня никакие фамилии «великих» современников не действуют. Однако, как всегда, времени на музей не хватило. Раскосые азиаты – китайцы и японцы, к сожалению, остались не охваченными, а жалко.
Art Institute. Дэйл Чихули
В начале четвертого мы вышли из Art Institute, чтобы успеть в единственный в Америке музей Русского искусства. Русский музей был открыт до 5 часов, и у нас оставалось еще почти два часа до его закрытия, примерно столько, сколько рекомендовал сайт музея. Так что времени хватило, хотя музей, конечно, весьма интересный для бывшего советского совка, каковым я себя и считаю.
Миннеаполис. Музей русского искусства (перестроен из старой церкви)
Правда, сейчас большая часть экспозиции заменена равноценной временной выставкой. Работы художников были незнакомые, но зато фамилии старые, почти родные с детства – Сергей Герасимов, Соколов-Скаля, Лактионов, Дейнека и некоторые другие классики соцреализма. Однако приятно их было увидеть, все-таки художниками они были, несмотря на свою службу «гегемону», очень хорошими. Были в музее и работы авангардных художников – Лентулова, сломаного совковой властью, Натальи Гончаровой. С «радостью» посмотрели мы картину неведомого узбекского художника «Подарок Сталину от узбекских ковровщиц», еще какую-то полову «Партийное отчетно-выборное собрание», но не они доминировали на выставке. Пейзажи и портреты были отличными. Вот странная вещь. Почему-то с годами и с расстояниями мне нравится махровый соцреализм все больше. Несколько лет назад увидел в магазине книгу на английском о советской живописи 20–60 годов. Там были собраны все самые добросовестные служаки, но я при виде этих старых маразматиков, чуть от радости не заплакал и не купил книгу за 60 баксов – с трудом удержался. Кроме того, в музее были еще две выставки. Первая – замечательного художника-графика и иллюстратора Юрия Васильева, ныне проживающего в США и вторая – коллекция черно-белых фотографий 80-х годов какого-то американского профессора-слависта – виды Питера и пригородов. Васильев понравился, американец – не очень. На этом художественная программа посещения Миннеаполиса закончилась, мы наконец-то пообедали и пошли в надвигающихся сумерках смотреть центр города. Город, вопреки ожиданиям, основанных на советах друзей-приятелей, неожиданно очень понравился. Удивило, что большинство домов в центре соединены крытыми переходами на уровне второго этажа, то есть центр можно пройти насквозь, не касаясь земли (на некоторых фото переходы видны). После размышлений, зачем это было нужно делать, мы пришли к выводу, что поскольку Миннесота штат весьма морозный и снежный, имеет смысл, чтобы работники офисов в холодное время года поменьше проводили времени на улице. То есть, приехав на работу и оставив машину на паркинге, они могли перейти по переходам в любое соседнее здание. Кроме того, в городе много скульптур и красивых церквей 19-го – начала 20-го веков. Понравилась архитектура современных небоскребов – богатство фантазии, основанное на высоком профессионализме. Под вечер, мы собрались у нас в номере, как обычно распили бутылку хорошего, на сей раз испанского, вина и разбежались спать, чтобы с утра пораньше встать и снова отправиться в путь, на сей раз в сторону дома, хотя и не сразу.
После тяжелого дня
Третий день должен был выдаться долгим. Нам предстояла длинная дорога вдоль Миссисипи по висконсинской стороне. Эта дорога считается одной из красивейших в стране, и мне давно хотелось по ней проехать, причем по самому живописному участку – по границе Висконсина и Миннесоты, с переходом в следующую за ней Айову.
Надо сказать, несмотря на длинный путь, дорога нас не разочаровала. Она пролегает большей частью по восточному берегу Миссисипи, а с другой стороны дорогу подпирает нескончаемая череда живописнейших холмов, скал, утесов. Приходилось сдерживать неуемное желание все время останавливаться, чтобы запечатлеть на память «благодарным потомкам» очередной бугор.
Но мы все равно останавливались и не только возле бугров. Первая остановка была в городе с названием Стокгольм. Его некогда основали шведские эмигранты, а сейчас здесь проживает небольшая община художников, есть несколько галерей, ресторанов и долго-мною-жданный букинист, который, к сожалению, ничем не порадовал.
Городок художников Стокгольм
Городок художников Стокгольм
Затем мы заехали в городок Fountain City, где испробовали местных вин, которые, однако, большого впечатления не произвели, хотя одну бутылку все-таки купили. Такое со мною произошло впервые. Обычно висконсинские вина мне нравятся всегда.
Городок Fountain City
В этом же городке мы подивились на местную диковинку – громадный камень, врезавшийся некогда в дом у дороги и частично его разрушивший, хотя дом остается жилым. Поднявшись по тропе метров 20 вверх по склону, мы увидели скалу, от которой этот камень отвалился. Достопримечательность спорная, но отмеченная на многих сайтах, как важная особенность сего городка, наравне с винарией.
Fountain City. Rock in the House (Камень в доме)
Далее мы проехали два совершенно зачуханных городка – Новый Амстердам, основанный голландцами и Геную, основанную итальянцами. Тут моя жена сказала мудрую фразу: «Ну как Генуя выглядит мы теперь знаем, так что, когда будем в Италии, туда заезжать не будем». Мне с ней, как всегда, пришлось согласиться. Проехали несколько не очень маленьких городов Alma, Prairie du Chien, La Crosse. В названиях слышен французский прононс. Эти города, в свое время, еще в конце 17 века, основали французские путешественники, торговцы и миссионеры. Здесь они благополучно истребляли местных индейцев, затем выживших крестили, после чего торговали с ними же на выгодных для себя условиях – в общем, традиционная история освоения новых земель. Городки эти, вообще-то говоря, стоят отдельного посещения и рассказа. Особенно Prairie du Chien. Это единственный город, в котором жили два президента. Ну и что – скажете вы, мало ли городов, в которых жили 2, 3 и более президентов? Много таких городов, вопрос лишь в том какие два президента. Первым был Захари Тэйлор, президент Соединенных штатов в 1849–50 годах (умер от болезни желудка), а вторым был Джефферсон Дэйвис – первый и единственный президент Конфедерации Южных штатов (1860–1864 годы). Хотя, если говорить честно, то доживи Тэйлор до Гражданской войны, то еще неизвестно на чьей стороне он бы оказался, поскольку был ярым сторонником сохранения рабства.
Сделали мы еще несколько остановок на живописных смотровых площадках, расположенных на холмах, пока наконец не добрались до парка Pikes Peak, который находится уже в штате Айова. Этот штат, также как и Висконсин, является молочным, хотя и в меньшем объеме. Все, очевидно, помнят замечательное изречение – «Держись корова из штата Айова». На самом деле штат называется А’йова с ударением на первой букве «А». Так что старая хрущевская поговорка не работает не только фактологически, но даже грамматически. Для того, чтобы попасть в парк Pikes Peak, нам пришлось снова пересечь Миссисипи, 4-й и 5-й раз за день (первый раз еще в Миннеаполисе, который расположен на Миссисипи, затем два раза, когда я ошибся дорогой и перескочил через реку еще в Миннесоте, после чего пришлось разворачиваться, чтобы снова вернуться в Висконсин). Парк выдался очень удачным. Он расположен на высоких и очень красивых холмах. Со смотровых площадок вид на реку открывается совершенно удивительный. В этом месте река достигает невероятной ширины, но при этом водные протоки, как таковые, довольно узки, а все пространство заполнено громадным количеством островов. Если плавать между ними на лодке или байдарке, то можно запросто заблудиться. Это излюбленные места рыбаков, туристов-водников и любителей понаблюдать за жизнью птиц. Впрочем, судите сами по фотографиям и видео.
Pikes Peak, Iowa. Вид на Миссисипи
Пожалуй, стоит сделать небольшое отступление и рассказать о том кто таков Зибюлон Пайк, в честь которого назван парк, ибо личность это была необычная. Его отец был бравым боевым офицером и служил под знаменами самого Джорджа Вашингтона. Зибюлон также стал офицером, но выбрал себе стезю, отличную от отца. Он выучился на военного топографа, в которых после покупки Луизианы так нуждалась молодая страна, стремящаяся к освоению новых земель к западу от Миссисипи. В 1805 году Пайк возглавил экспедицию, цель которой была найти истоки Миссисипи, которые находятся в нынешнем штате Миннесота недалеко от нынешнего же Миннеаполиса. В чем он и преуспел, заодно основав по пути военный форт, на месте которого впоследствии был образован Pikes Peak State Park с прихваченными живописными окрестностями. Однако Пайк прославился отнюдь не благодаря этому деянию. Слава у него иная, и я бы даже сказал двойная, в зависимости от того кто и как об этом говорит. Первая из сиих «слав» несколько сомнительная. Дело в том, что в 1806 году Пайк возглавил совершенно провальную на первый взгляд экспедицию по освоению Колорадо. Выйдя в феврале к безымянной вершине высотою 14,115 футов (4302 м), Пайк попытался на нее взойти, но потерпел неудачу, после чего сделал опрометчивое заявление, которого ему не могут до сих пор простить разного рода неудачники, очевидно в качестве оправдания собственным промахам. Пайк сказал, что на эту вершину никогда не ступит нога человека. Его февральская морозная и снежная ошибка состояла в том, что он не смог предвидеть, что через полторы сотни лет на вершину этой горы проложат автодорогу и даже проведут железную дорогу, и теперь эту вершину ежегодно «покоряют» порядка 100 тыс. человек. Ну ошибся человек, бывает, к тому же не стоит забывать, что было ему всего 27 лет, а он уже возглавлял непростую экспедицию. Но эту его ляпу до сих пор смакуют в прессе и в школьных учебниках. Вот этим он в первую очередь и знаменит, однако есть еще одно обстоятельство, которое принесло ему подлинную славу среди военных и ученых-историков. Во время колорадской экспедиции Пайк сбился с пути и попал ненароком на земли, которые тогда еще принадлежали испанцам. Он был пленен и отправлен вглубь территории, в Мексику. Надо сказать, что времена были хоть и жестокие, но какие-то безалаберные, ибо испанцы предоставили Пайку относительную свободу, снабдили переводчиком и отправили в тыл своим ходом. Пайк, не будь дурак, начал внимательно приглядываться к местности, через которую передвигался, составлял карты военных фортов, в которых останавливался, примерно определял количественный состав подразделений и все это незаметно записывал, в условия испанского разгильдяйства. Через год его освободили на границе Луизианы, и он со всей это драгоценной информацией прибыл по назначению в Вашингтон. О том, что информация была действительно бесценна, говорит тот факт, что у Соединенных Штатов не было вообще никаких данных об испанских вооруженных силах в Мексике. Собраная Пайком информация была высоко оценена и использована в будущей войне, после чего весь юг был присоединен к Америке. В начале я сказал, что последняя экспедиция на первый взгляд была провальной, и это не оговорка, ибо некоторые историки утверждают, что в том и состояла главная цель экспедиции, чтобы забросить лазутчика в тыл врага, потому и проводилась экспедиция по самой опасной линии вблизи границы. Возможно, все так и было, тем более что Пентагон до сих пор хранит об этом молчание. Ну как же можно такого человека не оценить? К сожалению, Зибюлон Пайк прожил короткую жизнь, он скончался через 4 года в возрасте 32 лет. Но вот почему-то его «подвиг разведчика» не шибко афишируется официальной прессой и школой, хотя тут есть чем гордиться, может специально хотят сохранить образ этакого дурачка-неудачника? На этом исторический очерк закончу и вернусь снова к нашей поездке.
К сожалению, из-за нехватки времени в парке Pikes Peak мы провели всего пару часов, походили по тропам, перекусили и выехали в Чикаго, до которого предстояло добираться еще минимум 4 часа. Дорога пошла резко на восток, и на ней мы сделали всего пару остановок, одна из которых была вот у этого симпатичного мышонка, моего тезки. Уже вернувшись домой, к своему удивлению неожиданно обнаружил, что сей грызун назван в честь Игоря Стравинского, который умер в день установки скульптуры – 6 апреля 1971 года.
Мы с Игорем Стравинским (не композитором)
Порадовали на дороге новые ветровые электрогенераторы. Это уже новшество последних лет – чистая энергия, светлая мечта Обамы. Правда зеленые и тут недовольны – ветряки птиц хлопают, а птиц надо беречь, их и так мало осталось, голуби уже не так сильно гадят, как хотелось бы.
Ветровые электрогенераторы
Ну и дальше, до столицы Висконсина города Мэдисон дорога бежала под голубыми небесами через полускошенные поля, которыми можно без устали любоваться.
Поле у дороги
За Мэдисоном мы, как всегда (это уже традиция), влетели в громадную пробку и поняли, что потеряли кучу времени, так что домой заехать, чтобы разгрузиться и сбросить жен, уже не успеем. В этом случае нам пришлось бы доплачивать за просроченное время, поэтому приняли решение звонить Димке, чтобы он нас всех забирал уже из проката. Димка въехал на парковку одновременно с нами, в ту же секунду, так что мы моментально перекинули наше барахло в его машину и почти вовремя сдали прокатную машину – нам ничего не пришлось доплачивать. Мелочь, а приятно. Ну вот и все. Пролетели 3 дня, оставив нам чудесные воспоминания. Вот почему я и говорю, что, к сожалению, езды было больше, чем хотелось бы, но все равно меньше, чем желалось бы. Не все из того, что я планировал, удалось посетить и я, как всегда, говорю – придется вернуться в эти места еще раз.
А под конец еще одно небольшое и не очень существенное добавление. Когда я пишу о Висконсине, то всегда поминаю два продукта, здесь производимых – вина и сыры. На самом деле главным продуктом этих мест является молоко, со всеми его производными – сырами, йогуртами, маслом и проч., недаром же неофициальное название штата Dairyland – Молочная земля. Здесь самые высокие в стране надои молока, которым он кормит значительную часть Среднего Запада.
Коровы – наше главное достояние!
Но есть еще один продукт, многократно мною забытый – пиво. В Висконсине находятся несколько компаний, славящиеся этим напитком. Наиболее известная компания – MillerCoors со штаб-квартирой в Милуоки, но и есть и другие компании. Не пишу же я о них по причине своего равнодушия к сему продукту. Хотя любители пива могут оценить местные пивоварни по достоинству – в каждой можно взять тур и перепробовать кучу сортов.
Ну, в общем, на этом и закончу свое письмецо.
Игорь-неСтравинский.
2011 г.