Французы, как, впрочем, и вообще все европейцы, относятся к кладбищам совсем не так, как это принято у русских. Для русских кладбище – это место печали и скорби, и связано лишь с тяжелыми утратами, а вот для европейца – место воскресных семейных прогулок на свежем воздухе или романтических встреч.
Как пел Жорж Брассенс, малоизвестный в России известнейший французский бард:
Мне б бугорок иметь, хоть прыщик
Пусть хоть родни далекой прах
На Монпарнасском на кладбище
От дома всего в двух шагах…
…На Пер-Лашезе есть гробница…
….Но катафальщик, живший в Шартре,
Был как всегда навеселе
И по ошибке на Монмартре
Бедняга предан был земле…
(Баллада о кладбищах)
История парижских кладбищ не менее занимательна и замечательна, чем история дворцов, площадей, парков и мостов французской столицы. Кладбища современного Парижа настолько органично вписаны в городскую структуру, что приравнены к паркам и садам. Окна самых фешенебельных домов смотрят на кладбища, и владельцы таких квартир, зачастую весьма дорогих, совсем не сетуют на мрачное соседство, а, напротив, рады ему: ведь они ограждены от посторонних взглядов, а по утрам, вместо шума машин, их будит пение птиц.
Появились «кладбища-парки» в начале XIX века, а до этого в городе насчитывалось более сотни разных погостов при церквях, монастырях, больницах и богадельнях.
Первые захоронения появились в Париже, когда он еще назывался Лютецией. Римляне запрещали хоронить усопших в черте города, и только традиции христианства приписывали хоронить усопших возле церквей, где покоились останки святых. И очень скоро весь Париж, и в особенности остров Сите, заполнился большими и маленькими кладбищами.
Самое главное и знаменитое было «Кладбище Невинных» в центре района Аль, больше известного как «чрево Парижа», где с XIII века был рынок, ярко описанный Эмилем Золя. На этом кладбище хоронили и бедняков, и казненных, и ещё не крещённых младенцев. Но очень быстро кладбище превратилось в «место встреч», где уединялись влюбленные, где играли в кости, распивали бутылочку вина в компании друзей.
В 1186 году Филипп-Август приказал прекратить подобное надругательство над мертвыми, и кладбище обнесли высоченной стеной, а на ночь запирали на замок. Кладбище Невинных просуществовало до 1780 года, когда его закрыли, а на этом месте разбили площадь, в центре которой поставили фонтан.
Никакие санитарные нормы на парижских кладбищах, конечно же, не соблюдались – тела бедняков часто наваливали одно на другое и слегка присыпали землей, и в жаркие дни парижане задыхались от трупного запаха, разносившегося по всему городу. Ну, а про эпидемии, часто случавшиеся в Париже, можно и не говорить.
И наконец, накануне революции 1789 года власти, наконец, приняли непростое решение о закрытии всех городских кладбищ и о создании новых за пределами Парижа. Но эта реформа была полностью осуществлена только после того, как улеглись революционные бури.
Все захоронения бывших городских кладбищ были перенесены в специально устроенные для этого катакомбы, в оссуарий возле площади Данфер-Рошро. В XX веке открыли и музей Парижских катакомб, который сейчас стал одним из мест туристического паломничества, а в городе появились один за другим новые кладбища: Пер-Лашез, Монмартр и Монпарнас.
Барон Жорж Османн (Хаусманн), с присущим ему размахом, хотел построить далеко за городом грандиозный некрополь, равный по площади самому Парижу, но эту мечту ему реализовать не удалось.
Когда в 1860 году к Парижу присоединили предместья, появилось ещё несколько кладбищ, и теперь их двадцать, каждое со своей историей и особенностями.
Пер-Лашез
Самым большим, известным и посещаемым столичным кладбищем стало кладбище Пер-Лашез. Для этого власти Парижа, притом на самом высшем уровне, приложили немало усилий.
21 июня 1804 г. Наполеон издал указ о том, что никакие захоронения не могут производиться вне кладбища Пер-Лашез. Но никто из богатых парижан не хотел быть похоронен в восточном, совершенно не престижном квартале, вчерашнем городском предместье. И тогда, в 1817 году, для так сказать «привлечения публики», на Пер-Лашез были перенесены останки многих знаменитостей и исторических персонажей, а их надгробия стали настоящими произведениями искусства.
Стена кладбища Пер-Лашез
Главный вход кладбища Пер-Лашез
Это имело успех – появилось много желающих самим покоиться «в обществе» Мольера, Абеляра и Элоизы или пристроить туда почивших родных. И если в 1812 году на кладбище было только 833 могилы, то в 1824 году уже тридцать три тысячи, и территорию Пер-Лашез пришлось увеличить. Планировка кладбища была поручена знаменитому архитектору Брониару, автору здания Парижской биржи.
Надо сказать, что само место, на котором появилось кладбище, принадлежало когда-то ордену иезуитов, а местность сохранила имя одного из отцов этого ордена де ля Шеза, духовного наставника и исповедника Людовика XIV. Иезуиты, пользуясь близостью к королю, расширили и приукрасили свои владения, создав монашеский сад с фонтанами, редкими деревьями, оранжереей, гротами и водопадами. И скоро сад превратился в место романтических встреч парижской аристократии.
Но дорогостоящие преобразования разорили орден, и когда Людовик XIV умер, монашеские земли были конфискованы и проданы на торгах.
А после революции парк перешел во владение префекта Парижа, который и отдал его земли под кладбище. Беседки, гроты и водопады были уничтожены, а сад перепланирован на английский манер. На месте дома, где жили иезуиты, была построена часовня.
Ежегодно более двух миллионов посетителей приходят поклониться могилам Шопена, Бомарше, Сары Бернар, Бальзака, Эдит Пиаф, Оскара Уайльда, Ива Монтана, Джима Моррисона… И каждый находит здесь кумира или героя, близкого его душе… И возлагает цветы…
Могила Этит Пиаф
Здесь, в стене колумбария, захоронен и прах Нестора Махно… Захоронение 6685, правая часть колумбария, галерея, 3 ряд сверху.
Захоронение Нестора Махно
Отвлекусь немного… Опять наша История… И история Парижа, и Франции.
Мало кто знает, что Нестор Махно жил в Париже, точнее пригороде, Венсенне, с апреля 1925 до своей смерти 6 июля 1934 года (скончался от костного туберкулёза – здоровье Нестора Ивановича было подорвано каторгой, Бутырской тюрьмой и многочисленными боевыми ранениями).
Почти 10 лет жизни в Париже… В последние годы жизни Махно сильно бедствовал, работал разнорабочим и маляром, публиковал отдельные очерки в анархическом журнале «Дело труда», готовил мемуары. И болел…
Гуляя по кладбищу-парку и читая имена на надгробных плитах, словно перелистываешь страницы энциклопедии: все эти имена вошли в историю литературы, музыки, театра, эстрады, кино…
Да и само кладбище было действующим персонажем французской истории. В 1814 году, когда русские и союзнические войска с триумфом вошли в Париж, несколько сотен студентов пытались поставить баррикады возле Пер-Лашез, на пути наступавших армий. Понято, что они были разбиты, а вот русские казаки, «захватив» кладбище, поставили здесь свой лагерь.
И парадокс кладбища – многие из тех, кто нашел вечный покой вблизи друг от друга, при жизни были заклятыми врагами. В мае 1871 года последние из коммунаров держали осаду за стенами кладбища, но были окружены и здесь же, на месте, точнее у восточной стены, расстреляны. Она теперь носит название стены Коммунаров. И Тьер, который руководил армией версальцев, уничтожившей коммунаров, покоится в земле Пер-Лашеза.
Здесь же поставлен и памятник всем жертвам, погибшим в немецких концлагерях во время Второй мировой войны.
Добраться до кладбища проще простого – вторая линия метро до станции Pere-Lachais. Первый вход – переходите через дорогу, входите в дверь в стене и поднимаетесь по ступенькам вверх. И если идти по этой аллее, выложенной брусчаткой, то доходите до монумента и церкви. Главный вход – идете по Бульвару Menilmontant. Есть еще и выход, очень, неприметный на Rue de la Reunion (кстати, недалеко от могилы Эдит Пиаф) и выход на Rue du Repos, а там прямо – и на бульвар Menilmontant, недалеко от главного входа.
Кладбище Монпарнас
Когда-то на этом месте стояли три фермы, память о которых хранит старинная мельница, расположенная прямо посреди кладбища. В XVII веке земли были куплены монастырем, был здесь и небольшой погост.
Префект Фрошо, занимавшийся реформированием кладбищ, превратил территорию бывшего монастыря в некрополь для жителей левого берега.
Первые захоронения появились в 1824 году, а в середине века территория кладбища удвоилась. Место на этом кладбище стало возможно только купить в вечное пользование, а не снять его на определенный срок. Чуть позже, при перестройке города, часть кладбища пришлось снести – оно мешало прокладке бульвара Распай. Теперь на месте бывших могил стоят самые фешенебельные дома и мастерские художников. Соседство с действующим некрополем парижан не пугают.
Монпарнасское кладбище на сегодня самый модный и самый дорогой некрополь Парижа и каждый год на нём появляется более тысячи новых могил – французы хотят приобщиться к гигантам двадцатого века, ведь кладбище стоит в самом сердце парижского интеллектуального квартала.
И многие из тех, кто принес славу Монпарнасу и Сен-Жермену, Парижу и Франции, да всему миру, кто создал современную литературу, живопись, философию, нашли свое успокоение на этом кладбище, поблизости от кафе «Ротонда», «Куполь», «Дом», где прошла их жизнь – Тристан Тцара, Осип Цадкин, Сутин, Бодлер, Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр, Серж Генсбур, шахматист А. Алехин, фотограф Ман Рэй, издатель Фламмарион, создатель автомобилей Андре Ситроен, писатели Эжен Ионеску и Сэмюэль Беккет, и даже атаман Семён (Симон) Петлюра… И гуляя по аллеям этого кладбища, чувствуешь себя в каком-то странном сюрреалистическом мире: что ни надгробный памятник, то громкое, подчас всемирно знаменитое имя, за которым часто стоит целая эпоха!
Кладбище Монмартр
Сначала здесь был карьер, где добывался гипс, а когда исчерпались его запасы, и карьер закрылся, оставшиеся ямы стали служить общей могилой для бедняков. В кровавые времена французской революции разъяренная толпа сбрасывала сюда растерзанные тела стражей королевских дворцов. Потом бывший карьер засадили деревьями, в основном кленами, и этот мрачный некрополь превратился в холмистый тихий парк. В 1888 году над кладбищем построили металлический мост, как продолжение улицы Caulaincourt.
Тихое и малозаметное, несмотря на занимаемые им одиннадцать гектаров, кладбище, находится возле самого шумного, веселого и туристического района Парижа.
Всего в двух шагах от него кипит жизнью Монмартр, рядом и Мулен Руж, недалеко и бульвар Клиши с секс-шопами, секс-увеселениями и самыми разными ночными заведениями.
Но на кладбище Монмартр туристов мало, иногда, правда, слышится немецкая речь – это место паломничества тех, кто хочет воздать почести великому поэту и мыслителю Генриху Гейне.
Кладбище Монмартр по праву заслужило репутацию литературного некрополя – здесь покоятся и Стендаль, и братья Гонкуры, сохранилась и могила Золя, несмотря на то, что в 1908 году его останки были перенесены в Пантеон.
Похоронены здесь и поэты-романтики Альфред де Виньи и Теофиль Готье, актер и драматург Саша Гитри. Ещё до создания кладбища, по парку любил гулять Гектор Берлиоз… Кстати, всего в пяти минутах ходьбы от кладбища – маленький парк, где стоит памятник Берлиозу.
И Александр Дюма-сын пожелал быть похоронен здесь, на кладбище Монмартр, где нашла успокоение его героиня, «Дама с камелиями», Мари-Альфонсина дю Плесси, куртизанка, прославленная писателем на весь мир как Маргарита Готье, женщина, которая стала символом романтической любви XIX столетия и на всю жизнь осталась в сердце писателя.
На кладбище похоронены и те, кто прославил Париж, те, кто создал Париж Больших бульваров, Париж театральный, Париж музыкальный: Жак Оффенбах, Эжен Лабиш, Лео Делиб, Дега и Далида.
Париж принес мировую славу Вацлаву Нижинскому, и именно в Париже он захотел остаться навеки, и именно кладбище Монмартр выбрал для своего вечного покоя великий танцовщик.
Кладбище Сен-Венсан
Небольшое и тихое кладбище в самом сердце Монмартра, по улице Сен-Венсан. Здесь похоронены Морис Утрилло и Марсель Эме.
Кладбище Пасси
Район Пасси, прилегающий к Булонскому лесу, был аристократическим дачным пригородом Парижа, и летом вся светская жизнь салонов перемещалась в сады и на террасы особняков Пасси.
В 1860 году пригород стал частью Парижа, но своего шарма и своей притягательности не потерял, жизнь в Пасси бурлила с тех пор круглогодично.
На месте снесенного когда-то старого кладбища появилось новое, но совсем небольшое – всего-то две с половиной тысячи могил. Но здесь покоятся лишь те, кто при жизни относился к «сливкам» французского общества, что впрочем, неудивительно, ведь здесь, в западной, самой буржуазной, самой аристократической части города живут политики и аристократы, преуспевшие деловые люди и богатая интеллигенция.
Для того чтобы попасть на территорию Пасси (не хотелось бы говорить «на кладбище»), надо с площади Трокадеро, выйдя на авеню Ж. Манделя, обогнуть холм и пройти через монументальные ворота, созданные архитектором Берже. Само кладбище – музей под открытым небом, что ни надгробие, то работа известного скульптора: Роден, Цадкин, Ландовски. Кладбище устроено, как висячий сад, оно возвышается над площадью Трокадеро, но скрыто за листвой каштанов и заметить его трудно.
Имена, выбитые на плитах это и история знати и история мира: здесь покоятся и Романовы (граф Брасов, племянник Николая Второго и графиня Брасова), и князья Гримальди, и потомки Талейрана, и крупные политические деятели Франции, с чьими именами связана история двух мировых войн, первые покорители неба, финансовые магнаты: Александр Мильерн, президент Франции в 1920-24 годах, Эдгар Фор, дважды премьер-министр Франции, Жорж Мандель, соратник Клемансо, Морис Гюстав Гамелен, генерал, главнокомандующий французской армией в начале Второй мировой войны. Здесь же похоронены и пионер авиации и авиаконструктор Анри Фарман, боевой летчик Второй мировой и летчик-испытатель Константин Розанов, вулканолог Гарун Тазиев, архитектор Лефюэль Эктор-Мартин, который завершил строительство нового Лувра, писатель Октав Мирбо. Здесь же и скромные могилы художников – Эдуарда Мане, Берты Моризо, Клода Дебюсси, актеров и актрис – Фернанделя, Аннабель, Режан, Пирл Уайт. И здесь же усыпальница юной Марии Башкирцевой, художника и поэта, чьё имя меньше известно в России, чем во Франции.
…Кладбище Пасси тихое и малопосещаемое, и сохраняет свою аристократичную вальяжность в суете и шуме площади Трокадеро…